- Ya tenemos todas las piezas del door Jack preparadas, ahora solo queda unirlas para crear el útil.
- Vamos a empezar por soldar las tapas a la base plana para ello utilizamos el equipo de soldadura mig mag, colocamos cada tapa en su lugar , la de 10 mm en lado que hay menos distancia entre agujero y extremo y la 15 mm de espesor en el opuesto.
- Antes de empezar vamos a regular el equipo de soldadura , yo la he regulado a 1 en intensidad y 2 en velocidad de hilo ya que la chapa de la base plana no tiene mucho espesor.
- Primero realizamos puntos de soldadura en los lados de la tapa y a base plana para fijar una pieza con otra y luego trazamos cordones para completar la soldadura de ambas piezas.
- Una tenemos los cordones de soladura procedemos a desbastar con la radial y un disco de desbaste para conseguir un buen acabado.
- Montamos el resto de elementos como son las moletas y las varillas roscadas y ya tenemos terminado el door Jack.
- Bueno con esto concluye la explicación de la practica de taller de este día.
- Y para acabar la base plana es hacer unos agujeros en la base para los engranajes que veremos después, para ello el plano nos indica que el agujero debe estar a 20 mm de uno de los extremos y con 12 mm de ancho y por el otro extremo tiene que estar a 70 mm del extremo y también con 12 mm de ancho, trazamos con la regla y el trazador.
- Debido a la dificultad de cortar los agujero dentro de la base, vamos a hacer unos taladros para que nos sirvan de referencia a la hora de cortar con el rotalin, vamos a taladrar con una broca de 10 mm. Antes de taladrar con el taladro de columna le hacemos unos granetazos para centrar la broca en el proceso de taladrado.
- Cogemos el rotalin, que funciona con aire comprimido, con un disco de corte para hacer los lados largos, y una vez hecho esos lados con un cortafríos hacemos los lados cortos donde no entra el rotalin.
- Para acabar la base utilizamos una lima para dar un buen acabado a los agujeros.
- Esta es la pieza terminada.
- Lo primero para hacer las dos tapas es coger el material adecuado para cada tapa , ya que ambas son diferentes grosor.
- Primero vamos a hacer la de un lado para ello cogemos llanta de 10 mm de grosor y la otra es de 15 mm , y marcamos las medidas de 20 X 40 mm son las medidas.
- Cogemos la llanta de 15 mm de grosor con las medidas de 20 x 40 mm , utilizamos una radial, y cortamos los dos trozos.
- Ya tenemos los dos trozos cortados , ahora vamos con el trozo de 15 mm de espesor , en el hemos cortado dos trozos de 15 mm de espesor y los hemos unido mediante dos puntos de soldadura uno en cada extremo con el objetivo de hacer los taladros en el centro de la pieza y por los taladros son media circunferencia del taladro.
- Los taladros se hacen a 8 mm de los extremos , antes de utilizar la broca damos un granetazo en el punto exacto donde vamos a hacer el taladro.
- En la imagen se ve la pieza marcada donde van a ir los taladros.
- Ya tenemos todo preparado vamos al taladro de columna, los dos taladros no son iguales en uno la broca es de 8 mm y en el otro es de 10 mm.
- En esta imagen se puede ver el resultado de los taladros.
- Una vez hechos los taladro desoldamos los puntos de soldadura con la radial , para separar ambas piezas.
- Ahora aquí hacer el rebaje para que la tapa entre en la base plana, el rebaje es de 2 mm a hacia dentro por todos los lados y de 5 mm de profundidad.
- El rebaje se realiza con un rotalin.
- Una vez comprobado que la tapa entra bien en la base plana , de no ser así utilizaríamos una lima para ir rebajando poco a poco. Practicamos un agujero en el centro de la tapa para que pueda pasar la varilla roscada con una broca de 8 mm el mismo espesor de la varilla.
- Este es el resultado de la tapa de 15 mm.
- Ahora procedemos a hacer la otra tapa la de 10 mm de espesor , ya la tenemos cortada, entonces procedemos a hacer el rebaje igual que en la anterior , 2 mm hacia dentro por todos los lados y 5 mm de profundidad.
- Una vez comprobado que la tapa entra bien en la base plana , de no ser así utilizaríamos una lima para ir rebajando poco a poco. Practicamos un agujero en el centro de la tapa para que pueda pasar la varilla roscada con una broca de 8 mm el mismo espesor de la varilla.
- Bueno hasta aquí han llegado las practicas de hoy.
- Trabajo realizado el 02/06/2016
- Hay una practica llamada door Jack en la que he tenido que volver hacer todas las piezas de nuevo ya que no he encontrado las que hice ya a principio de curso.
- En el día de hoy he hecho las 2 varillas roscadas , las 2 moletas que lleva la pieza y he cortado el trozo que necesito para hacer la base plana.
- El proceso de realización de estas dos piezas es el mismo que en la practica de door Jack del principio.
- Todo el proceso esta explicado en la practica door Jack de la 1º evaluación.
- Este es el resultado del trabajo de hoy.
- Para hacer estas varillas necesitamos una barra de 8 mm de diámetro.
- Hay que hacer dos varillas roscadas, una para cada lado por lo que tendrán distintas medidas, en concreto una será de 120 mm y la otra de 150 mm .
- Una vez tenemos la barra de 8 mm de diámetro, procedemos a cortar con el rotalin para respetar y asegurar las medidas estipuladas cortaremos la de 150 mm a 152 mm y la 120 mm a 122 mm.
- Ya tenemos las varillas cortadas , ahora marcamos por donde hay que hacer el doblez y ayudándonos de un banco de trabajo haremos el doblez con un martillo.
- Bueno ya tenemos el doblez acabado, ahora vamos a proceder a realizar la rosca , para ello antes hay que avellanar el canto de la varilla para facilitar el inicio de la rosca con la terraja
- Para realizar la rosca en la varilla utilizamos la terraja, para ello escogeremos la terraja de métrica de 8 mm y el paso de rosca de 1, 25 mm por lo que debemos coger la terraja de M8X1,25 que nos hará una rosca en la varilla que no encajara a la perfección en los engranajes.
- Para hacer la rosca vamos roscado la terraja y cada dos giros , damos medio giro hacia atrás además para ayudar a hacer la rosca vamos lubricando con aceite así hasta que hagamos la rosca hasta la medida previamente marcada.
- Ya tenemos las varillas acabadas.
- Bueno para acabar vamos a probar la varilla para haber como rosca en el engranaje.
- Bueno pues como vemos en el plano, tenemos que coger llanta de 10 mm para poder realizar esta pieza , después de coger llanta de 10 mm yo he hecho un cuadrado de 20X50 mm cortándolo con la radial, habiéndolo marcado con un trazador y regla.
- Una vez tenemos el cuadrado cortado, trazamos una línea de extremo al de enfrente de tal modo que nos queda el centro de la pieza, le damos un grane tazo en el unto donde se crucen las dos líneas para apoyar el compas de puntas. Abrimos el compas con ayuda de una regla a una medida de 17,50 mm y trazamos en el cuadrado ese circulo.
- Ahora tenemos que dividir ese circulo en 6 partes , para ello dividimos los 360º de la circunferencia entre 6 y nos da 60º entre marca y marca, entonces con el compas le abrimos 60º y desde un punto de referencia vamos trazando con el compas a 60º de diferencia así hasta tener dividida la circunferencia en 6 partes.
- Después vamos al taladro de columna, y como los orificios exteriores del engranaje son de 5 mm nosotros utilizamos una broca de 10 mm para aprovechar mitad del agujero. entonces apretamos la pieza en la mordaza del taladro y con la broca de 10 mm y los epis necesarios procedemos al taladrado de los 6 orificios exteriores.
- Y con el mismo taladro de columna, pero esta vez con una corona de corte la vamos a utilizar para cortar el circulo del cuadrado, esta corono se le pone en este caso una broca de 8 mm de métrica y escogemos la corona de 17, 50 mm la colocamos en el taladro y poco a poco y lubricando bien vamos haciendo el corte de la circunferencia, la broca se encuentra en el centro de la corona para centrar. Una tenemos el engranaje cortado empezamos a limar para conseguir un mejor acabado, utilizamos una lima plana y una circular.
- Y el último paso para acabar el engranaje es hacerle la rosca en el orificio del centro, como ya tenemos el agujero hecho pero no de la métrica correspondiente pasamos la broca de 6,75 mm, después tenemos que coger un macho con un paso de rosca de 1,25 mm ya que el tornillo es de métrica 8 pero le rectamos 1,25 del paso de rosca y nos que 6,75 que es la broca que hemos utilizado para hacer el agujero.
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- El macho tiene 3 pasos de roscas , pasamos los tres amarrando la pieza en un tornillo de banco y lubricando bien para no forjar a la hora de hacer la rosca así hasta pasar los 3. Después probamos si rosca un tornillo con una métrica de 8 mm.
- Y por ultimo vamos a realizar el avellanado que consiste en ensanchar en forma de embudo donde entran la cabeza de los tornillos, para ello utilizamos una broca de 12 mm en un taladro de columna.
- La base plana del door Jack , que tiene unas medidas de 200 mm de largo, 40 mm de ancho y 20 mm de altura.
- Para empezar a hacer la base plana lo primero es coger el trozo de acero cuadrado necesario, para ello utilizamos una regla y un trazador poniendo las medidas de 200 mm de largo ya que el ancho ya que las medidas de altura y anchura ya las tiene el trozo de acero de serie.
- Después de tener trazado e identificado el trozo que vamos a utilizar, procedemos a cortar para ello utilizamos una radial, después de cortar el trozo útil cogemos la lima y limamos los lados.
- Ya tenemos el trozo cortado.
SUSTITUCION PARCIAL DE PILAR DEL VEHICULO
- En la practica de hoy vamos a trabajar en la sustitución parcial de un pilar del vehículo en este caso, es una practica que conlleva tiempo y varios pasos a seguir que veremos a continuación.
19/05/2016
- Lo primero que vamos a hacer es preparar la zona en la que vamos a trabajar, es decir, retirar todos los elementos que nos molesten como por ejemplo la puerta trasera del coche o los guarnecidos del habitáculo del cinturón de seguridad delantero.
- Vamos a empezar por retirar la puerta trasera, para ello tenemos que retirar dos tornillos de tors de las bisagras además de otro tornillos de tors también, y quitar tirando hacia por donde pasan los cables de los altavoces del cierre hacia el interior del habitáculo.
- Una vez quitados todos los tornillos tiramos de la puerta hacia arriba para sacar las bisagras y ya tenemos la puerta quitado del coche.
- Una vez quitada la puerta , vamos a proceder con el guarnecido del cinturón, para ello tenemos que soltar dos tornillos que sujetan el paño y una vez quitados esos dos tornillos tiramos del paño con cuidado para ir soltando las grapas, una vez hecho eso soltamos dos tornillos que tiene interior que sujetan que la pieza negra pequeña del cinturón que se en la foto pudiendo separar lo que seria todo el conjunto paño - cinturón. Hay una entrada de desmontaje y montaje de guarnecidos donde este proceso viene mejor explicado paso a paso.
- El siguiente proceso es marcar con un permanente la zona dañada que es la que vamos a sustituir, para ello al contrario de la foto tenemos que elegir color dependiendo de la pintura del coche para una buena visibilidad.
- Bueno ahora tenemos que identificar donde se encuentran los puntos de soldadura que unen las chapas, y le damos un grane tazo en el centro de cada punto de soldadura para el próximo paso.
- Una vez hecho los granetazos, vamos a soltar los puntos de soldadura , con ayuda de un taladro y una fresa exclusivamente para ello. Vamos taladrando pero sin llegar hacer un agujero sino hasta que veamos la otra chapa.
- El resultado es el siguiente.
- Pues una vez haber soltado los puntos de soldadura , vamos a realizar el corte del trozo a sustituir con una radial y un disco de corte fino, con la flex vamos a cortar hasta donde podamos ya que la superficie no es plana y no nos entra la flex. En ese caso utilizaremos un martillo y un cortafríos.
- Como vemos en la imagen hemos utilizado cinta de carrocero para ver bien por donde hay que cortar.
- Como he dicho antes hay ángulos donde la radial no entra entonces utilizamos un cortafríos, para ello con paciencia vamos posicionando el cortafríos dependiendo en la forma de la zona donde trabajamos así hasta que consigamos hacer el corte entero.
- Hecho los dos cortes, como hemos explicado, vamos a terminar de desoldar los puntos de soldadura para ello con el cortafríos vamos metiendo por un lateral de donde hicimos el taladro hasta que vemos que se ha separado una chapa de otra vamos de arriba a abajo o al revés pero siguiendo un orden para no deformar la chapa.
- Con esto ya tenemos el trozo a sustituir quitado.
- Ahora con el taladro y un cepillo de fibras vamos a retirar la pintura en las zonas donde luego vamos a realizar la soldadura en ambas chapas.
- Este es el resultado de ambas piezas.
23/05/2016
- Vamos a continuar la practica.
- Lo siguiente es dar de nuevo la forma original que tiene la pieza que hemos quitado ya que en el proceso de desgrapar se puede haber doblado un poco.
- Una vez tenemos eso , vamos a volver a colocar la pieza a sustituir en su lugar y la sujetamos con mordazas para empezar a soldar.
- Además hay que colocar en la zona de los asientos del coche , los guarnecidos el interior del coche en general algo de protección a la hora de soldar ya que saltan chispas etcc,, en mi caso he colocado mandiles.
- La soldadura la vamos a realizar con el equipo de soldadura mig mag, para ello tenemos que coger una chapa del mismo grosor de la chapa a soldar para ajustar la intensidad de la maquina y la velocidad del hilo. En mi caso he ajustado la maquina a 2 A y 3 en velocidad del hilo.
- Empezamos la soldadura por los cortes, antes damos unos puntos de soldadura a lo largo del corte para que asi quede fijada la pieza a soldar.
- Una vez hechos los puntos de soldadura en los dos cortes, vamos haciendo puntos uno encima de otro hasta que consigamos formar un cordón en ambos cortes.
- Hasta aquí hemos hecho en el día de hoy en la practica de sustitución parcial de un pilar.
26/05/2016
- Vamos a continuar con la practica, para ello vamos a pasar la radial con el disco mil hojas para desbastar la soldadura y igualar a la textura del resto del pilar, y ver si nos ha quedado algún poro.
- Después de desbastar con la radial hasta donde se puede, para desbastar algunos de los ángulos del pilar tenemos que utilizar un rotalin con una fresa de desbastar.
- Resultado de como a quedado la soldadura , como se puede ver en la imagen nos han quedado algunos poros y la soldadura no ha quedado muy bien por los lados.
- Para ello volvemos a coger la maquina de soldar y volvemos a regularla y damos puntos de soldadura en los poros con cuidado de no mantener mucho ya que sino hacemos agujero. Después de hacer los nuevos puntos de soldadura procedemos a desbastar igual que hemos explicado anteriormente.
- El siguiente proceso dar soldadura en lo lados donde hemos desgrapado los puntos de soldadura antes ya que hay que volver a darlos, para ello colocamos una boquilla que tiene para apoyar y así centrar donde quieres dar el punto de soldadura ,rellenamos el punto de soldadura así en cada uno de ellos.
- Después con la radial y un disco de desbastar vamos a desbastar el punto de soldadura para igualar a la superficie del pilar al igual que hemos hecho con los cortes.
- Una vez hayamos acabado este proceso, cogemos el rotalin y cambiamos la fresa por una de conseguir acabados la pasamos para acabar la practica, hay que tener cuidado a la hora de pasarla ya que podemos hacer un agujero.
30/05/2016
- Bueno vamos acabar esta practica en el día anterior ya conseguimos hacer el acabado de las soldaduras.
- Para acabar le damos una pintura galvanizada que protege a la chapa de la corrosión y el oxido.
- Antes de aplicar la pintura , vamos a marcar la zona donde vamos a dar la pintura para ello utilizamos cinta de carrocero.
- Ya hemos acabado la practica de sustitución parcial de pilar, ahora vamos a volver a montar los guarnecidos interiores del vehículo sobre todo los del cinturón. Este paso esta explicado en la practica de montaje y desmontaje de los guarnecidos y anteriormente en el desmontaje en esta misma entrada.
- Para acabar montamos la puerta trasera del coche como hemos explicado en el desmontaje
- Hasta aquí llega la practica de hoy y la de sustitución parcial de pilar espero que os sirva de ayuda, es una practica que necesitas practicarla varias veces para coger el punto.
